Операция «Канарейка» или верхом на вулкане. Отзыв о походе по Канарским островам

05.04.2017

Новый 2017 год одна из групп Вездехода встречала на Канарских островах. Один из участников этого треккинга Денис Янов написал большой отчет о том, что было, и как это происходило.

ПРОЛОГ

По уже доброй и успешно отработанной в Марокко традиции — от части зимней стужи я укрываюсь в тёплой части нашей планеты. В этот раз выбор пал на самый дальний уголок Европейского континента – Канарские острова.

ГЛАВА 1. ПОЕЗДОМ, АВТОБУСОМ, САМОЛЁТОМ

К большому сожалению, прямых авиарейсов в страну вечной весны нет, поэтому пришлось изощряться и лететь через Польшу. Чтобы разнообразить свой маршрут решил добираться до Канар самым разнообразным способом – на поезде до Львова, на автобусе до Кракова и на самолёте до Тенерифе. Вся дорога от Харькова до Тенерифе заняла около полутора суток.

Львов меня встретил снегопадом, натуральной ёлкой на центральной площади возле театра и глинтвейном, очень большим количеством глинтвейна. Побродив по старому городу и купив подарок на конкурс «тайный Санта» решил сходить на Высокий Замок, развеяться. Самая высокая точка города оказалась арктически холодным местом, которое удобрялось неистовыми порывами снегопада.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Снежная дорога на Высокий Замок

С почти отмороженными пальцами и полным капюшоном снега, я сбежал вниз и быстреньким шагом полетел в центр отогреваться в душистых объятьях глинтвейна. Я уже был готов принять ванну из глинтвейна лишь бы перестать мёрзнуть (я специально оделся полегче, так как на Канарах в зимней куртке ходить глупо, а в рюкзачок она не влезет, пришлось жертвовать своим комфортом). К счастью, день клонился к закату и близился час, когда я посажу свою задницу на сидушку в тёплом автобусе и уеду в Евросоюз. В расписании на автовокзале-2 во Львове не указывается прибытие/отбытие международных автобусов и на мой вопрос «куда прибывает автобус Киев-Прага» получил загадочный ответ «куда-то возле 16й платформы». Надеясь, что я встал в то самое «куда-то возле 16й платформы» место, начал ждать автобуса, который бессовестно опоздал на 20 мин. От такой задержки уже начал думать, что накрылся мой отдых, прозевал шатл, но всё норм. Умостившись на местечке начал мирно ждать прохождения границы.

Никогда ещё до этого не проходил сухопутную границу с ЕС, первый мой опыт. Забавно было наблюдать, как поляки отвечают на польском, слыша вопросы на украинском. Все друг друга понимают, и никто не жалуется. Фантастика! Границу прошли без проблем, но не без казусов. После прохождения контроля с украинской границы один пассажир пулей выбежал из автобуса в направление к придорожному ларьку с ошеломительной вывеской «Duty Free». Этот дютик на границе больше смахивает на придорожный гандель, чем на какой-то супермаркет. Но нашего пассажира это не смутило. Стремительным броском он направился в дютик, скупил, наверное, весь алкоголь (бутылок 5 литровых вынес) и вернулся назад. Его жена снисходительно на него взглянула и хозяйственно забрала половину товара к себе в сумочку.

Высадившись в Краковском аэропорту и пройдя в середину, я заметил интересную картину – полное отсутствие людей. При виде такой картины сразу вспомнился сюжет фильма Лангольеры, где люди застряли в пустынном аэропорту. Через минут 30 ходьбы по зданию я встретил охранника, который указал мне путь к VIP месту для ожидания – мягкий, красный диванчик на втором этаже. Выжав немножечко сна из красного ложа, я направился на регистрацию, а потом в самолётик. Пожелав весёлого нового года Польше, наконец, взмыл ввысь навстречу солнцу, которое сразу же озарило меня при подлёте к островам.

ГЛАВА 2. OLA, TENERIFE!

По прилёту на остров сразу чувствуешь себя свободным человеком – никаких контролей в аэропорту, никаких штампов в паспорт, просто дождался своего багажа и пошуровал навстречу приключениям.

Погодка на острове была идеальной (+26С). Сразу же почувствовал необходимость освободиться от зимних вещей и облачится в футболочку и шортейки, конец декабря как-никак, жарко. Ещё в Кракове я встретил первую часть своей оперативной группы в составе Александра и Владимира (мой давний боевой товарищ, с которым я прошёл уже 5 операций) и уже на острове мы двинули на встречу с остальной группой, которая десантировалась на севере острова. На Тенерифе, на этом небольшом острове, аж 2 аэропорта – северный и южный. От южного до северного нужно добираться на автобусе примерно 1 час (цена 10 евро), прибавьте ещё один час пути, и вы получите всю длину острова. Да, Тенерифе можно проехать вдоль за 2 часа, если без остановок. За всю часовую поездку, меня удивило, кроме красивой природы, что на каждой автобусной остановке стоит устройство с кнопочкой. При нажатии на кнопку ты даёшь сигнал прибывающему автобусу, что будешь в него садиться. Я не знаю, как это работает, но сделано очень удобно, как для пассажиров, так и для водителя. А если ты хочешь выйти из автобуса, ты не орёшь: «Остановите на следующей!» или «Я здеся выйду! Открой заднюю!», а просто жмёшь кнопочку остановки и всё, на следующей остановке перед тобой распахнуться двери автобуса. Такая мелочь, а как упрощает жизнь.

Местом встречи всей группы послужил автовокзал столицы острова – город Санта Круз. Удачно выгрузившись и поприветствовав друг друга, наша маленькая стая рванула к берегу океана и к зданию современности под названием Auditorio.

SAMSUNG CAMERA PICTURES       

Космический корабль Аудиторио

Это здание почему-то мне напомнило огромный летающий корабль из саги Звёздные Войны, какой-то у него слишком причудливый дизайн. Берег океана представлял из себя насыпь из огромных каменных глыб и залежами мусора между ними. Совсем неприятное место для купания. Зато было приятно рассмотреть рисунки знаменитостей на каждом камне. Не зря кто-то пожертвовал своим личным временем и хоть как-то украсил этот неприветливый и грязный пляж.

Любование пляжем длилось примерно минут 10, после которых мы пулей рванули на следующий автобус несущий нас на крайний север острова- заповедник Анага.

ГЛАВА 3. PARQUE RURAL DE ANAGA

Заповедник Анага (Parque Rural de Anaga) – место уникальное по разнообразию ландшафтов и обилию редких растений. Природный парк занимает почти десятую часть площади Тенерифе с северо-восточной стороны острова.

Здесь влажный климат: благодаря этой особенности в горах Анага сохранились древнейшие реликтовые леса Лаурисильва (Laurisilva – когда-то субтропические лавровые заросли преобладали в европейской средиземноморской флоре).

Среди острых скал и глубоких оврагов сельского парка проложены многочисленные трекинговые тропы. Маршруты позволяют путешественникам знакомиться с особенностями природы острова, с бытом его жителей — современных и давно ушедших поколений. Символом Анаги считается Роке де Таборно (Roque de Taborno) – базальтовый пик высотой 1020 м. Это наибольшая высота гор Анага.

Анага и правда очень уникальное и красивое место, особенно его выходы к океану. Но чтобы к нему добраться нужно проехать сумасшедший серпантин дорог, который поначалу кажется забавным, потом утомляющим, а затем очень раздражительным. Всё это зависит от того на сколько долго вы кружитесь по дороге. Я лично дошёл до стадии «утомления» лишь за 40 минут езды. Не завидую водилам, которые каждый день кружат на этих умопомрачительных горках.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Вид на сумасшедшие серпантины ведущие к Анаге

Так как на территории парка нельзя ставить палатки, а мест для кемпинга по-моему совсем не существует, то пришлось устроить базу в местом хостеле, который находился на отвесной скале и открывал невероятно красивый вид на океана и саму Анагу. Цена за одну ночь в хостеле бессовестно кусючая — около 20 евро.

Хоть день и клонился к закату, наши души жаждали больше приключений, поэтому решили сделать разведывательный рывок к ближайшим зарослям. Единственным минусом в Анаге, как мне показалось, был очень сильный и иногда пронизывающий ветер, который дул с океана. Может нам не повезло и такая сильная ветреность – это редкость, но ветрюган не дал в полной мере прочувствовать теплоту местного климата. Побродив по зарослям и встретив там, на редкость, огромных размеров папоротников, мы вернулись в свою лачугу и после плотного обеда разбрелись по нарам. Первый день на острове был успешно завершён.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Заросли огромных папоротников

ГЛАВА 4. КРАЙНИЙ СЕВЕР

Ветер сильными порывами раскачивал листы жести на крыше хостела, а яркое солнце озарило стены и столы столовой, где мы дружно не смогли поесть, так как в столовке можно кушать, если ты покупаешь еду в местном кафе. Ну и фиг с этой столовой, приготовим и поедим на улице, у нас же всё-таки поход! Основательно подкрепившись, решили продолжить наш разведывательный вояж к северному побережью острова через реликтовые леса Анаги.

Тропа проходила по очень красивым лавровым зарослям, которые сменялись причудливыми растениями, которых я никогда в жизни не видел. По-простому говоря, мне попадались увеличенные аналоги знакомых нам цветов и трав, например одуванчик размером с куст малины или папоротник в 3х метровую высоту. Когда закончились плотные заросли, показались первые прибрежные посёлки, одним из них была Таганана.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Один из странных представителей растительного мира Анаги

Посёлок Таганана – это типичное селишко с населением в 100-200 человек. Домики посёлка хаотично расположены на скалистых склонах гор от чего улицы села не имеют хоть какого-то намёка на упорядоченность, сплошной лабиринт. Когда мы зашли в село я надеялся увидеть повседневную рутину местных жителей, а увидел пустые улицы и летающие через них сухие листья пальм. Село как будто вымерло, ну никого нет. Где все?! Оказывается, большинство из местных живут в больших городах на острове, а домики свои используют для аренды туристам или в качестве дач, так как почти каждый домик имеет свой огород или даже банановую плантацию. А что, мы садим картошку, островитяне бананы, всё сходится, всё как в сказках. Хотя парочку живых душ я всё-таки встретил в Таганане, есть ещё люди, которые живут по-старому полагаясь только на своё хозяйство, которое оказалось довольно таки многочисленным. В одном доме увидел лошадей, коров, пару кур, одну свинью, кроликов, 3х собак и бесчисленное количество котов, с таким хозяйством не заскучаешь. В Таганане первый раз в жизни увидел уникальное драконовое дерево, которое своими мощными ветками напоминало мне перекаченного бодибилдера.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Драконовое дерево

Тагана находится прямо на краю скалы, которая знаменует собой конец острова. При большом желании и умении медитировать, на этой скале можно войти в состояние глубокой релаксации и ментально соединиться с океаном, ведь кроме вида бескрайнего океана и бесконечного синего неба, в ваш взор попадать ничего не будет. Как жаль, что самые прекрасные моменты так мимолётны.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Плантации Тагананы

Частично вкусив красоту безбрежного океана, двинулись вдоль северного побережья, наслаждаясь солоноватым бризом, которым нас обдувал нежный ветерок. После часа ходьбы добрались до бухты, где предприимчивые торговцы, ловкие контрабандисты и безжалостные пираты запасались продовольствием, прежде чем выйти в открытый океан. Очень уютная и красивая бухточка, где можно вкусить порцию морепродуктов выловленных прямо из океана.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

На подходе к бухте

После бухты наша тропа начала набирать плавный подъём вверх в горы всё дальше и дальше уходя от берега. Я помню мы пересекли ещё 2 поселка, прежде чем начать подъём в заросли Анаги и с ними была та же история, что и с Тагананой – полное отсутствие людей. Может это так сиеста (5 часовой перерыв с 12 до 17 часов) отображается на местной жизни или и правда домики служат, как летняя резиденция для туристов. При преодолении очередного горного хребта случилось то, чего я не ожидал. Буквально за неприметной скалой дул ураганный ветер, который буквально срывал с людей одежду. У девочки из нашей группы унесло очки с лица. Ветер дул с такой силой, что стоять на месте было невозможно, нужно было держаться за камень, чтобы не улететь в океан или в пропасть. Чтобы понять силу ветра представьте себе, что вы идёте по улице, заворачиваете за угол, и на вас начинает дуть поток воздуха из турбины самолёта. От неожиданного и сильного удара воздуха вас понесёт по асфальту вдоль улицы и может быть где-нибудь даже опрокинет. Превозмогая силу воздушной стихии, которая как будто на нас обиделась, что мы её покидаем или захотела нас залюбить до смерти своими сильными порывами, мы, наконец, поднялись выше и смогли подсчитать материальные потери после прохождения «перевала разрушительного ветра». Они оказались не совсем критичными (очки и 2 головных убора), поэтому уровень грусти был минимален.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Чамрога

Далее пошёл затяжной подъём ввысь и такой же спуск в село Чатарога, где мы должны были успеть на последний автобус. В итоге, автобус мы благополучно упустили даже не попрощавшись с ним и в ход пошёл план Б по эвакуации – попутка. Девичья часть нашей удалой группировки выбралась сразу же (водители охотнее девочек подбирают, чем грязных мужиков, конечно же), а вот парнишам пришлось протопать вверх по трассе ещё добрый километр, прежде чем нас подобрал вместительный пикапчик. Перед тем, как начать скоростной спуск в кузове у некоторых из нас были мысли дойти до хостела пешком через горы и кустарники, но после того как мы увидели сколько ехать на машине от стартовой точки до дома, авантюрная идея дойти пешком сразу же превратилась в сумасшедшую миссию. Ведь домой мы в таком случае дошли бы только к утру, убитыми, уставшими и с многочисленными мозолями на ногах. Воссоединение на базе с остальными членами группы прошло быстро, но не успели мы перевести дыхание, как предводитель группы Марта вскричала командным голосом, что пора выдвигаться на автобусную остановку и ехать захватывать новую базу. Перечить девушке-командиру – это как подписать себе смертный приговор, поэтому ловким шагом наш удалой отряд рванул к следующей остановке, ещё раз пропустить автобус непозволительно. К счастью, мы на него успели и без происшествий доехали до посёлка Сан Андреас ( аж воспоминания нахлынули, о том самом Сан Андреасе. Кто знает, тот поймёт) ). Осталось всего ничего – добраться до новой базы, которая послужит отличным пристанищем для празднования Нового Года. При подходе к базе заметил интересную картину: возле пляжа работала дискотека под открытым небом, а в 2х шагах расположилось старое кладбище. Ох уж эти островитяне. По сравнению с прошлыми местами ночёвок, новогодняя база оказалась просто таки королевскими палатами: вся мыслимая и немыслимая бытовая техника, шикарный выбор кухонной утвари, мягкие и большие кровати и всё это приправлено чётким видом на горы. Фантастика! Чувствую Новый Год пройдёт в уютной обстановке и мне даже не придётся спать на камнях!

ГЛАВА 5. FELIZ NOVIDAD!

31го декабря в Украине происходит настоящая предновогодняя лихорадка. Каждый пытается выкупить весь алкоголь и все продукты, как будто на мир надвигается апокалипсис. А что же происходит на Тенерифе? Жизнь как текла размеренным темпом, так и продолжает это делать. Кроме поздравительных вывесок на улицах похоже ничего не поменялось. Естественно и мы планировали отпраздновать это событие, но после гипер активного дня в кактусовом королевстве.

Чтобы до него добраться пришлось проехать 30 минут по уже знакомым серпантинам вдоль океана и вот мы в селе Игесте де Сан Андреас, очень сонном городке на берегу океана. Иногда мне казалось, что на острове царит вечная сиеста, работающего человека днём с огнём не сыщешь.

Высадившись из вертушки под названием автобус №432, мы рванули вверх по заросшим кактусами скалам. Такого количества и разнообразия кактусов растущих в дикой природе я ещё в жизни не видел. Так как я питаю слабость к кактусам мне хотелось каждый раз обнимать первого попавшегося «зелёного ёжика» и отвешивать ему пятёрочки с пламенными приветами.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ну как же не обнять такую красоту?

Попав в кактусовый край, нужно подчиняться колючим законам: 1) нельзя ломать кактусы 2) нельзя приставать к маленьким кактусёнкам 3) всегда говорить только приятные вещи о кактусах, например, что они самые полезные растения на Земле и защищают глаза от экранных излучений лучше любых очков. Следуйте этим правилам и колючие симпатяжки наградят вас своим гостеприимством и великолепными видами. Кроме кактусов на скалах росла агава, да, та самая агава, из которой делают текилку. Я не думал, что агава вырастает в 2х метрового монстра, который одним своим лаптем затмевает даже рослого человека. Одним словом, кактусово-агавовое королевство мне запало в душу и оставило любовный укол глубоко в сердце.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Кактусовое королевство

На вершине скал наша группировка обследовала развалины старого маяка и после непродолжительной фотосессии на фоне бухты Пунта де Тьеррас Каридас устремилась вниз к автобусной остановке, вертушка должна была прилететь в любую минуту.

Возвратившись в уже знакомый Сан Андреас, пришло время закупиться провиантом перед предстоящим финальным праздничным аккордом, который закроет насыщенный 2016й год. Цены в супермаркете меня приятно удивили и окончательно развеяли мои сомнения, что на Канарах всё дорого. Это самое большое заблуждение! Здесь можно дёшево питаться, проживать и передвигаться – это проверенный факт. Например, кило помидор стоит 80 центов, элитные алкоголи типа Jack Daniels, Johnny Walker, Jagermeister стоят дешевле, чем в украинских супермаркетах (гривен так на 100-200 дешевле и это не шутки). Вмиг пакеты наполнились продуктами и на повестке дня осталась последняя не завершённая миссия, которую ну очень нужно было выполнить, особенно лично мне.

Пришло время купания в океане, температура которого зимой не превышает 12 градусов. Удовольствия от купания в таком океане вообще нет, если только вы не брели пару недель по жаркой пустыне и испытываете смертельную жажду. Ровно год назад я не решился покупаться в Атлантике со стороны Марокко, меня хватило только на «помочить ноги по колено», но в этот раз такой фокус не должен был прокатить.

Собрав волю в кулак и с криками ободрения, я и ещё парочка отчаянных рванули в пучину бушующую. Ощущение от того, как окунаешься в холодную воду непередаваемо… непередаваемо ледяное. Чувствуешь, как будто провалился в прорубь и пытаешься плавать не останавливаясь, так как знаешь, что получишь переохлаждение, если будешь стоять на одном месте. И самое смешное, что всё это по своему же желанию! Никто не заставляет себя топить в холодной воде, это ты сам надумал. Чтобы хоть как-то согреться после такой крио сауны нужно сразу же пробежать минимарафон приседая через каждый осиленный километр, может только тогда вы нагреетесь.

После приятного препровождения на берегу атлантического океана пришло время возвращаться в своё орлиное гнездо и начинать готовится к празднованию нового года. Вездесущий командир Марта, авторитетно постановила, чтобы вся команда разбилась по двое и каждая двойка приготовила уникальное блюдо для новогоднего стола. Сказано – сделано! Ваш покорный слуга долго ломал голову чем же удивить такой искушённый походной кухней народ и тут мне пришла идея о давно забытом блюде, о котором я узнал полтора года назад во время выполнения операции «Зажаренные плечи» в Израиле. Я вспомнил как меня угощали национальным блюдом Израиля – шукшука (жаренные помидоры с яичницей и расплавленным сыром приправленным различными душистыми приправками). Мой шедевр получился вкусным, простым и быстрым блюдом, таким как я люблю. Дождавшись авторитетного одобрения моих кулинарных трудов я получил свой долгожданный презент от тайного Санты и им оказалась головоломка, которая не давала покоя многим участникам островного похода.

Часики пробили 00:00, наступил 2017й, а с ним веселье, искромётные истории о прошлых походах (у меня таких запаслось не мало за последнее время), планы и ожидания грядущих приключений и конечно же игра в ассоциации. Хоть у нас и поход, но какой же Новый Год без шампанского, особенно канарского. Это же просто преступления против самого себя быть на канарах и не попробовать местной алкашки.

ГЛАВА 6. ВГЛУБЬ

После празднования нового года настало 1е января, которое, как и у нас, отличается тотальным опустошением улиц городов. Как я уже писал, что на Канарах улицы посёлков и так мало когда бывают оживлёнными, но на 1 января даже города были опустошёнными. Там как раз от этого только лучше, не будет толп в автобусах. С началом нового дня в нашей команде произошли первые боевые потери – откололся оперативник по имени Алексей. Алексея хорошенько продуло на севере острова и он подхватил какую-то страшную простуду, которая вылилась в простуженное горло, насморк, кашель и повышенную до 38 градусов температурку тела. Довольно таки неприятная и обидная ситуация, лететь сюда с края Европы, чтобы заболеть в первые дни без возможности продолжать поход. Жаль Лёху, но что делать, здоровье важнее любого похода, я уверен у него впереди будет ещё уйма походов. Окончательно с Алексеем мы решили не прощаться, договорились встретится в горном посёлке под названием Вилафлор спустя два дня, за которые мы надеялись Алексиус подтянет своё здоровье и сможет с нами продолжить поход. Распрощавшись с Лешей, мы двинули к следующему нашему пункту путешествия – пирамидам Гуимар.

1620_603x354

Пирами́ды Гуи́мар (исп. Pirámides de Güímar) — шесть ступенчатых пирамид, расположенных в городе Гуимар на юго-восточном побережье острова Тенерифе, входящего в Канарские острова. По мнению учёных, эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые при вспашке земли имеют обычай складывать найденные камни на границах полей. Это было распространённой практикой на Канарских островах, особенно во второй половине XIX века. По словам местных жителей и согласно старым изображениям, такие пирамиды существовали во многих местах острова, но были снесены из-за их предполагаемой бесполезности и использовались как источник дешёвого строительного материала. Непосредственно в Гуимаре было девять пирамид, из которых сохранились только шесть.  

Проще говоря, пирамиды Гуимар – это музей под открытым небом, где кроме пирамид расположены ещё много конструкций, которые презентуют ежедневный быт коренного населения острова – гуанчей. Такой себе национальный музей Канар, в который мы, к моему огромному сожалению, не попали. Почему? Из-за нависшего над нами невезения, наверное того же самого которое поразило простудой Лёшу в первые дни похода. Дело в том, что музей не работает 2 дня в году – 25 декабря (католическое Рождество) и 1 января (первый день нового года). И я думаю, вы поняли, в какой день года мы туда заявились. Два дня в году музей не работает! И именно в один из них мы туда приехали! Это же нужно так умудрится))) Я могу это только сравнить с ситуацией, когда человек идёт по бескрайней, выжженной солнцем и засыпанной глубокими песками пустыне, умирая от жажды и уже на последнем издыхании он падает в маленькое озерцо и тонет в нём, где-то в оазисе посреди пустыни. Ну что ж, нам оставалось только смириться со случившимся фактом фейла, вкусить немного испанского фастфуда (типа нашей сосиски в тесте только круглой) и отправится вглубь острова.

Поездка на автобусе выдалась самой инфернальной в моей жизни. Вот ещё бы чуть-чуть и мой новогодний ужин оказался бы на лобовом стекле у водилы. Представьте себе 60 минут постоянных серпантинов и поворотов, я вспомнил и меня уже начало мутить (всегда знал, что у меня бурная фантазия). Что я только не пытался сделать лишь бы заглушить эти качели, ничего не помогало. Эта поездка оказалась одним из самых сложных испытаний, которые я прошёл на острове. Я считаю, что отдышка при подъёме на гору будет поприятней, чем тошнота в душном и жарком автобусе.

Наконец добравшись до конечного пункта следования (сонный посёлок Арико Вьехо), я возблагодарил Вселенную, что она дала мне сил выдержать эти американские горки. С этого момента начинается настоящий поход с палками, рюкзаками, палатками, перекусами и кашей в котле. Наша задача была добраться до кемпинга под названием Эль Командор, где запланирована ночёвка. Путь пролегал через хвойные насаждения, среди которых ещё встречались кактусы размером с двухэтажный дом.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Кактусовое дерево

Если на севере острова нас постоянно сопровождали лиственные деревья, пальмы и кактусы, то выше ничего уже такого нет, только сосны и редкие кактусы. После 3х часового перехода по небольшим ущельям и сосновым оврагам, мы добрались до кемпинга, который меня повёрг в культурный шок. Какие кемпинги я встречал до этого момента: вытоптанное место, почти всегда это поляна, на котором виднеются места для распалки костров (чёрные пятная на земле) и кое-где валяется или заботливо сложен в одну кучу мусор. Иногда на территории кемпинга вы можете ещё встретить какие-то домики. Что же я увидел в Эль Командоре? Ну ребята, это просто люкс среди кемпингов! Стоят огромные столики и лавочки рядом с ними, для костров построенные специальные каменные печки с решётками, с которыми не нужно боятся, что костёр затухнет от ветра или не на что будет ставить котелок, если нужно подогреть воду, протоптаны специальные места для палаток, даже для машин есть стоянка (сюда, кстати, можно добраться на машине, но очень долго). А теперь вишенка на торте – на территории кемпинга стоит огромный каменный туалет с сантехникой, работают на смыв унитазы (!), есть раковины и краны, с которых течёт питьевая вода и в середине вообще ничем не пахнет. Вы только представьте, удобный и работающий туалет с УНИТАЗАМИ (!) посреди леса. Последний раз унитаз по среди леса я видел в слобожанских лесах под Харьковом, кто-то не заморочился и вынес свой сломанный трон в чащу леса (я долго пытался понять, зачем человек так глубоко в чащу вынес унитаз, эта хрень совсем не лёгкая и на машине туда не подъедешь, слишком глухое место).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Печка люкс

Как вы поняли, отдых в таком кемпинге – это мечта любого походника, всё уже сделано за тебя, просто пользуйся благами чужих трудов. Поужинав классической походной едой (суп с овощами и мясом), наша группировка начала готовится ко сну, в особенности я, так как я не брал спальный мешок понадеявшись, что на острове буде тепло и ночью, а в зимней одежде спать в палатке при +15 будет довольно таки комфортно, думал я себе. После захода солнца начало действовать уже знакомое мне невезение – палатка, которую я тащил на себе всю дорогу внутри оказалась пропитана вонью котячей мочи! Палатка не моя, а выбывшего оперативника Алексея, поэтому я не мог ожидать такого сюрприза. Сколько я не пытался принюхаться, но это было невозможно сделать. Все, у кого есть или был кот, знают, как же воняет его ссанина, если её ещё и вовремя не вымыть. Случился парадокс, у меня как бы и есть палатка, но как бы одновременно её и нет. Делать нечего, пришлось проситься в гости к другим оперативникам, ведь риск не проснуться в той палатке был особенно высоким. Хочу поблагодарить Владимира и Ира за то, что великодушно разрешили приютить меня у себя в палаточной квартирке. Облачившись в свои зимние одеяния, я почти мгновенно провалился в сон. Но не долго мой сон длился, примерно в 2 ночи я проснулся от жуткого холода в ногах. Всё-таки спальный мешок – это «must have» в любом походе. Периодически просыпаясь и снова отключаясь, я дожил до утра нового дня.

ГЛАВА 7. КОРОНА ФОРЕСТАЛЬ

Я так промёрз ночью, что был готов приветствовать утро как избавление от всех своих бед. Только заметил, что на часах пробило 6 утра, сразу же пулей вылетел навстречу пробивающемуся сквозь кроны деревьям солнцу. Его тёплые лучи были каким то блаженством для моих окоченевших ног. Я словно попал в нирвану, когда наблюдал, как встаёт солнце и медленными движениями света возвращает меня в мир живых. Да, ночька была не из лёгких, к следующей нужно готовится основательно. Собрав свои манатки, мы двинулись дальше вглубь леса, где начинался национальный парк Натураль Корона Форесталь.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Национальный парк Корона Форесталь

Этот природный парк занимает почти всю центральную часть острова и является одним из самых больших на нём. В нём находятся хвойные леса, скалистые каньоны, парочка посёлков. Одно из самых зелёных мест на острове. Целый день мы шли через леса, передавая приветы могучим соснам и радуясь великолепной погоде. Конечной точкой маршрута должен был стать очередной кемпинг (кстати, для ночёвки в любом кемпинге на острове нужно иметь заранее оформленное разрешение) и когда мы его увидели у меня снова челюсть отвисла. Даже уже после того, как я увидел какими бывают цивилизованные кемпинги, я даже не представлял, что под словом «кемпинг» я увижу дом отдыха посреди леса. Без шуток, кемпинг, забыл название, представлял из себя огромную огороженную территорию, на которой находилось, внимание, футбольное поле, вертолётная площадка, душевые, туалеты и домики для отдыха. И это всё называется кемпингом! Да это котеджный посёлок какой-то. Про чистую воду из кранов, печки с сетками для розжига костров и двухъярусные кровати с чистыми матрасами в домиках я упомяну для полноты картины. Некоторым членам из нашей группы очень хотелось переночевать в таких домиках, но разрешения на пребывание в этом кемпинге у нас не было, поэтому мы разложили свои палатки невдалеке и ходили в кемпинг только за водой.

Тьма снова застелила горизонты неба и пришло время готовится ко сну. В этот раз для меня эта подготовка была сродни подготовке к бою, к бою с холодом. Для эффективной защиты от недружелюбных температур выклянчил 2 зимних пуховика и обложил себя антиморозными барьерами – с одной стороны рюкзак, а с другой стороны сосед в спальнике. На ноги накрутил скотчем пуховик и сверху другим укрылся. Все приготовления сделаны! Я готов сразиться с холодом!

В этот раз я дольше смог продержаться во сне и если бы не зов природы, то я продолжал мирно дремать в своём импровизированном спальнике из пуховиков и скотча, но мой мочевой пузырь распорядился иначе. Где-то в 3 часа ночи после выполнения своего долга перед пузыриком, холод медленно, но верно начал брать надо мной верх. К счастью, рассвет уже был замечен после 3х часов непрерывной борьбы и я снова пережил полубессонную ночь.

ГЛАВА 8. ЛУНА НА ЗЕМЛЕ

Сборы прошли довольно таки быстро и путь среди сосен снова начал нас радовать своими пейзажами. В таких местах получаешь особое удовольствие от движения. В который раз удостоверяюсь, что не цель приносит удовлетворение, а движение к ней.

Перемахнув через очередной скалисто-сосновый холм, мы вышли навстречу ещё одному чуду, которым может похвастаться Тенерифе – лунные пейзажи (Paisage Lunar).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Лунный пейзаж образовался в результате вулканической активности Тейде,  белые конусообразные скалы «пумитас» напоминают гигантские термитники, они контрастируют с черным вулканическим пейзажем.

С этого места открываются великолепные виды на стену кратера Лас Каньядас.

Впечатление от посещения Лунного пейзажа у всех разные, но одно точно — он никого не оставляет равнодушным. Меня уж точно он не оставил равнодушным. Мне хотелось провести здесь как можно больше времени, ведь не каждый день можно «прогуляться по Луне». Очень интересные и причудливые каменные формирования мы здесь встретили. Но вместе с лунным пейзажем мы также встретили первых людей, которых не видели уже 2 дня. Видно это место привлекает людей со всех уголков острова, да и не только острова. После лунных формирований встретилось ещё одно место, которого здесь быть не должно – местечко под всемирно известным названием Лас Вегас! С лунными пейзажами я уже свыкся, но откуда здесь взялся Лас Вегас?! Понятно, что это просто тёска популярного города, но всё же очень причудливо встретить два таких места (лунную поверхность и Лас Вегас) посреди Атлантического океана.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Вдоволь налюбовавшись Луной и вывеской Лас Вегас начали медленный, но верный спуск к посёлку Вилафлор, где нас уже должен был ждать выбывший 2 дня ранее Алексей.

Вилафлор находится на высоте 1460 метров и является самым выокогорным посёлком Испании. Похоже Пиренеи (горы на территории материковой Испании) совсем маленькие горы, если всё самое высокое находится вдалеке от Испании на одном острове. В Вилафлоре у нас была намечена ночёвка в отельных условиях. Конечно, мой внутренний походник взбунтовал перед таким решением. Мы же в походе, зачем спать в домах. Но всегда нужно помнить о других членах группы, у которых опыта скорей всего поменьше, чем у тебя. Нельзя, чтобы поход превращался для кого-то пыткой, мы не для этого сюда приехали. Поразмышляв и успокоив внутреннее эго, я смирился с мыслью, что лучше нам переночевать в посёлке, набраться сил и наконец-то попробовать местную кухню!

По пути в отель воссоединились с Алексиусом, который поведал, как его кинула страховая служба и что его состояние остаётся плачевным. Пришлось признать тот факт, что Лёша на вулкан с нами не пойдёт.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Улочки Вилафлора

Хозяйкой нашего пристанища оказалась девушка из Санкт-Петербурга, которая уже несколько лет ведёт арендный бизнес на острове. Вообще на острове много русскоязычного населения, даже путеводители есть на русском. После успешного заселения пришло время разведать обстановку в городе. Вилафлор оказался поживее большинства мелких посёлков, которые мы до этого проходили, но жизни здесь как и везде на острове очень медленная и вялотекущая. Я считаю, что Вилафлор, как и большинство местных посёлков, это отлично местно, где можно встретить старость. Тихо, мирно, классный климат, вкусная еда, все блага цивилизации есть. Живи в своё удовольствие. Центром городка является маленькая площадь с храмом посередине. Собственно в этом месте и сосредоточена вся жизнь городка. Как придирчивая модница выбирает себе новые туфли, так и мы очень долго выбирали себе местечко для кулинарных экспериментов с местной кухней. После полуторачасового блукания по улочкам города зашли в местечко с шикарным названием Эль Собреро. Кафешка названа в честь одноимённой горы, которая так названа из-за своей формы вершины (в виде головного убора — сомбреро).

Кафе, я бы даже сказал ресторан оказался очень годным в плане национальных блюд и общего убранства. По стенам везде были развешаны орудия труда местного населения – топоры, рубанки, пилы, плуги и ножи. Очень атмосферно.

Детально изучив местную кухню и прибегнув к помощь гугла заказал самое традиционное и национальное, что здесь можно было найти – запеченную рыбу-попугай, картошечку в мундирах с солью, козий сыр с миндалем и соусы рохо (зелёный соус с кореандром) и мохо (красный соус с перцем). Вы правильно поняли, картошка в мундирах – это национальное блюдо Канарских островов.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Вопреки негласному запрету на алкоголь в походах взяли литр местного сухого вина. Как по мне вино не очень вкусное, обычное какое-то. Знатно отужинав и отдохнув от супов с кашами, летящей походкой отправились на базу. Спешить не куда, завтра у нас разгрузочный день.

ГЛАВА 9. ВИД НА ВУЛКАН

Утро в Вилафлоре начинается в обед. Так здесь медленно раскачивает жизнь, что начинаешь понимать какие здесь люди неторопливые. Никто никуда не спешит, а вот нам уже нужно отправляться, так как наша дорога лежит к подножью вулкана Тейде, где расположена уйма интересных скальных формирований, среди которых скала «палец Бога». К вулкану можно подъехать только на одном автобусе, который едет один раз в день через Вилафлор, если опоздал, придётся ловить попутку. Автобус опоздал часа на пол и оказался почти полностью забитым, могли взять только двоих человек и все рюкзаки. Одним их этих двоих оказался я. При подъезде к вулкану сразу поменялся пейзаж, вместо сосновых лесов безжизненная и каменная пустыня. В этот момент природный парк Корона Форесталь уступил место национальному парку Тейде.

Ждать ребят долго не пришлось, попутка на острове работает отменно. Ну что ж мы на месте, а значит настало время изучить местные скалы. Чтобы обойти самые интересные скалы понадобится не больше чем 2 часа, но они того стоят.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Палец Бога

После зелёных хвойных лесов попасть в каменную пустыню на которой возвышаются скалы километровой высоты, это многого стоит. Среди скал видно как потоки расплавленной лавы стекали с вулкана в долину и застывали там же.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Некоторые пейзажи напоминали бескрайние прерии Дикого Запада.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Насытив свои глаза местными красотами и забив мозг воспоминаниями пришло время возвращаться в кемпинг Лас Лаяс. Чтобы добраться до него пришлось ехать обратно на автобусе и высаживаться на полпути к Вилафлору. Дело в том, что размещение палатки в непозволенном месте очень строго карается на острове, поэтому кемпинги – это единственные места, где можно ночевать в палатке. А у подножья вулкана Тейде палатки нельзя нигде ставить, так как кемпингов нет.

Лас Лаяс оказался типично цивилизованным кемпингом, не таким продвинутым как предыдущий с вертолётной площадкой, но очень удобным в плане расположения воды.

Установив полевой лагерь, начали готовить уже родной суп. Перемена пищевого разнообразия немного расстроила (иногда сложно переходить от рыбы с картошечкой к овощному супу), но перемены к лучшему, а разнообразие превыше всего. Отличительными особенностями Лас Лаяса я бы отметил вонючие туалеты и сногсшибательный закат солнца.

На этой позитивной ноте начали укладываться в свои шалаши. На этот раз я был во всеоружии перед ночным холодом, который стал ещё сильнее, так как мы поднялись выше. Алексий великодушно дал мне в пользование свой спальник, который ему уже в походе не пригодится. Вздохнув с облегчением и вкушением предстоящего сна, я вмиг отключился и мирно спал аж до самого утра.

ГЛАВА 10. ИЗ ЛЕТА В ЗИМУ

Настал самый сложный или второй по сложности день всего похода – восхождение на вулкан Тейде. Чтобы добраться до подножья вулкана, нужно было снова ждать автобус и ехать в национальный парк Тейде (как вы помните, в прошлый день мы возвращались с парка на автобусе, так как у подножья вулкана нет мест для кемпинга). Добравшись до стартовой точки, начали наш подъём.

Как ты наверное помнишь, мой верный читатель, всю поездку нашу группу сопровождает не только хорошая погода, но и призрак неудачи и как раз сегодня он решил себя в полной мере проявить. За всё наше время пребывания на острове погода была прекрасной – каждый день светило теплое солнце и ни грамма дождя с неба не упала, а зима считается самым дождливым периодом на Тенерифе. И вот когда мы уже уверовали, что весь поход мы будем купаться в лучах солнца, случилось непредсказуемое. Именно в тот день, когда погода должна быть хорошей, она испортилась и испортилась очень сильно.

Когда мы только подъезжали к вулкану я заметил, что погода стала портиться и что самое интересное, чем ближе к вулкану, тем хуже. Оказалось на верхушке вулкана «застряла» огромная туча, которая вот прям никак не хочет уходить. Где-то в районе 2000м над уровнем моря нам открылись бескрайние красные ландшафты пустошей. При виде этих красных неровностей мне сразу вспомнился фильм Марсианин. Тенерифе – это остров множества планет, тут вам и Марс и Луна и Земля, очень богатый на разнообразие ландшафтов остров. Чем выше мы поднимались, тем картина становилась мрачнее. Позже начали встречать люди, которые уже спускались вниз и их внешний вид меня немного насторожил. Каждый проходящий мимо был или засыпан снегом или во льду. Что же там происходит наверху?!!

kcpcbf70z3m

Предгорья вулкана

И вот уже скрылись марсианские пейзажи и начали попадаться огромные булыжники размером с микроавтобус и чисто чёрного цвета, как оказалось это сгустки лавы которые вылетали из вулкана, когда тот извергался и падали по предгорьям. Блин, Тейде – это ещё и огромная катапульта, которая плюётся глыбами способными разрушить любой домишко на острове. После пересечения отметки в 2500м начал сыпать снежок. Ну вот только этого не хватало. Только я убежал от снега и холода из Украины, как он меня здесь нашёл и решил задарить меня всей любовью, которая у него скопилась за все дни моего отсутствия и уж он для меня её не пожалел.

По прошествии 2х часов ходьбы снег усилился стократно, а видимость упала почти до нуля. Невероятно, как погода может испортиться буквально за пару часов. Я человек привыкший к таким капризам погоды, мне не раз приходилось подниматься на гору в плохую погоду, но вот другие участники моей группы совсем не были готовы к такому развитию событий. Темп большинства из них упал, а группа непозволительно растянулась по склону вулкана. В районе 3000м. я начал чувствовать, что ноги у меня начали хорошенько промерзать, сил идти с большей скоростью у меня уже не было. Ещё раз удостоверился, как плохая погода может усложнить подъём даже на не самую высокую гору. Важный факт — часть из нашей группы поднималась на гору в летних кроссовках и от этого их страдания увеличились. Интенсивность падающего снега не сбавлялась, пока мы не добрались до приюта Альтависта на высоте 3280м. Эта одинокая хатка стала для нас прибежищем для сна. Когда переступаешь порог тёплого и защищённого от ветра места после затяжного подъёма в снежной буре, начинаешь чувствовать невероятное облегчение и прилив сил. Я наблюдал, как люди постепенно набивались в эту хатку, каждый из них приходил измученным, заснеженным и в полном недоумении как на острове вечной весны может происходить тот снежный кошмар, который он только что перенёс. Природные капризы любят внести коррективы в жизнь любого человека, будь то подъём на гору или выход в магазин за хлебом.

d1n4llegvmi

Погода жёстко испортилась

Оправившись от нелёгкого подъёма к приюту (поднялись на 1000м) столкнулись с особенностью испанского быта – сиестой. Комнаты, туалеты и столовую не собирались никому открывать, пока не закончится сиеста. Вот именно, люди должны были толпиться в маленьком вестибюле, некоторые даже мёрзнуть, ведь вестибюль не отапливался, потому что печку разжигали, когда открывали комнаты. И вот все ждали 17:00, чтобы наконец-то покушать и нагреться. Когда время пришло, и отдохнувшие смотрители приюта распахнули двери столовых, оказалось, что в комнаты никого не будут пускать до 19:00. Я уверен, людям, которые устали или продолжали приходить (даже вечером продолжали приходить) такой расклад вещей не совсем нравился, особенно если они заплатили за место заранее. Напоследок перед сном решил взглянуть на погоду за бортом и в итоге заметил невероятную картину – все склоны горы были укрыты плотной тучей, а низина купалась в солнце, прям противостояние стихий или сезонов.

ГЛАВА 11. ЛЕДЯНОЙ ПРИЁМ

Набравшись сил и решимости перед финальным рывком, один за другим мы выходили в туманное утро. Погода, к сожалению, не успела проясниться и мои надежды увидеть сногсшибательные виды со скал начали рушиться, как карточный домик. Но даже с туманом среди скал атмосфера была завораживающей, такое себе мистическое царство без людей и жизни.

ycpmikbh4cu

Плюсом этого тумана было отсутствие какой-го либо ветра или снежных метелей, похоже вся морозная любовь закончилась вчера. После часа ходьбы добрались до станции фуникулёра, которая возит сюда людей не желающих подниматься на вершину пешочком. Но станция находится на высоте 3500м, а вершина на 270 метров выше, то есть если хочется быть на самом верху, то потрудиться немного нужно.

Возле станции настало время перемен, в основном климатических. Начал дуть сильный и холодный ветер, который сносил потоки снега со склонов и посыпал ими всех ниже стоящих, но также был и плюс. Ценой невероятных усилий солнце всё-таки победило тьму и озарило наши промёрзшие лица живительными лучами тёплого света. Мало по мало начали встречать успешных восходителей, которые рванули на вулкан раньше нас и вид их был плачевный. Если бы эти люди не двигались или не говорили, то можно было бы подумать, что они умерли от сильного обморожения. Дело в том, что на вершине продолжает держаться маленькая тучка усыпающая всех приходящих ледяным ветром и порывами снега. Нужно быть очень мотивированным, чтобы идти туда зная, что тебя ждёт. Во мне такая мотивация была ещё за месяц до поездки, поэтому уговаривать меня не пришлось, но вот у остальных членов группы сомнения о целесообразности данной затеи появились. Буквально из 7 желающих подняться наверх осталось только 3е и это нормально, ведь предыдущий день выжал из ребят много сил, а ещё один снежный кошмар они вряд ли переживут, по крайней мере морально. Всё ещё затруднялось тем, что испанцы посчитали, что сегодня погода плохая и фуникулёр не стоит открывать для посетителей и единственное место, где можно было согреться и переждать бурю на вершине осталось закрытым. Чтобы не превратится в ледышку и не заморозить до смерти своих соратников, нужно было быстренько сгонять на вершину, вернуться обратно и начать спуск. Сбросив рюкзак, расшевелив свою мотивацию и врубив песню Scorpions – Don’t Stop At The Top начал финальный рывок.

На подходе к кратеру вулкана пейзажи снова поменялись. Снежные скалы стали ледяными и начали попадаться места выхода паров серы. Чем ближе мы подходили к кратеру, тем сильнее становился запах серы. Про силу ветра и говорить не стоит, просто знайте, что сила ветра была настолько мощной, что иногда приходилось держаться за камни, чтобы тебя перестало раскачивать по сторонам. Наконец добравшись до вершины начал лицезреть интересную картину – кратер вулкана дымил, не имел ни грамма снега в себе и был засыпан серой. Запах серы стал очень стойким, и я бы даже сказал разъедающим. По периметру кратера стояли приборы, которые скорей всего измеряют какие-то импульсы внутри вулкана, чтобы спрогнозировать следующее извержение (последнее извержение было около 100 лет назад). Ну что ж пришло время сделать коронную фотку с флагом на вершине и начать спуск. Теперь можно с уверенностью сказать, что самая высокая точка Испании — вулкан Тейде (3780м) взят! На самом деле высота вулкана Тейде превышает отметку в 7000 метров, просто почти половина из этих 7К метров находится под водой, Тенерифе всё-таки вулканический остров, который появился при извержении вулканов.

1slpl4azmfu

Отсняв весь необходимый материал и послушавшись восклицаниям моего компаньона, который громогласно кричал: «П’ять хвилин і вшиваємося звідси!», начали скоростной спуск. Скалы мелькали одна за другой и казалось конца и края им не будет и вот наконец показалсь станция фуникулера. После коротких поздравлений пришло время затяжного спуска по самому сложному маршруту всего острова в долину вулканов.

Путь пролегал через замерзшие лавовые склоны вдоль вулканов поменьше. Сложность тропы заключалась в том, что скалы были очень неровными, полностью заснеженными, да и ещё во льду. То есть когда идёшь по такому маршруту ты ступаешь на снег, под которым острые, обледенелые и неровные камни. Что может случиться, если сделаешь неверный шаг я думаю писать не стоит во избегания лишних кровавых и трагических подробностей. Естественно, кроме нас никто по этой тропе не пошёл, поэтому даже следов проходящих впереди людей не было. Приходилось быть первопроходцами.

Всё это конечно немного сложновато и страшно, но не стоит забывать ради чего люди ходят в походы, правильно ради видов и пейзажей, по крайней мере я. И не смотря на сложный спуск и коварную тропу, виды там были непередаваемыми. Особенно когда под тобой простирается поля застывшей лавы, а ты стоишь на снегу выше на 1500м. За любованием пейзажами я бессовестно отстал от группы на добрых получаса.

Через непродолжительный отрезок времени добрался до кратера второго по величине вулкана острова – вулкан Пико Вьехо (3150м.). Этот вулкан не столь впечатлительный как Тейде, но кратер у него разов так в 100 больше. Я бы даже сказал, что это не кратер, а огромный каньон.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Чем ниже мы спускались, тем дружелюбней становилась природа. Начали появляться какие-то травяные покровы, острые скалы сгладились и превратились в чёрный пепел. Ниже 3000м. начинается пепельная равнина, куда ни глянь, везде чёрный пепел и вот ты бредёшь вниз по щиколотку погружаясь в пепел. После пепельной долины тропинка становится более ровной и менее пепельной, под ногами хрустит обычная каменная крошка.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Голые склоны остаются позади, сильный ветер стихает и начинает светить жаркое солнышко. Наконец-то пришло время сбросить с себя подштанники, двойные носки и парочку кофт. К сожалению, подъём для меня не прошёл гладко, на вершине продуло правое ухо и начал глохнуть. Вот так поворот. Пришлось закапывать ухо глазными каплями. Почему глазными? На мой аналогичный вопрос получил короткий ответ: «Активна речовина шо в ціх крпалях, що в вушних схожа». Ну океюшки, схожа так схожа.

При спуске вниз решил прихватить с собой один из самых лучших сувениров, которые можно привезти с Канар – шишку размером с ананас.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Такие шишки вырастают тут из-за вулканической почвы, на которой растут сосны с иголками размером в 30 сантиметровую линейку. Весь спуск вниз занял у нас около 5 часов, финалом спуска можно считать автомобильную трассу с площадкой для обзора вулкана. Осталось только добраться до кемпинга Чио, в котором у нас намечена долгожданная ночёвка. После непродолжительных блуканий и резких поворотов мы в конце концов вышли к кемпингу и поставили лагерь прямо у крана с водой. На дворе был вечер 6го января, что означает большой праздник для православного мира, поэтому наша обычная каша превратилась в кутю (почти та же самая каша, только с фруктами). Мы даже встретили группу украинцев, которые праздновали Рождество в кемпинге, но не как походники, а на арендованных машинах. К сожалению, мы не смогли к ним присоединиться, ведь наш поход ещё не закончен, а если поход не закончен, то пить нельзя.

ГЛАВА 12. КАНЬОН У ОКЕАНА

Утро началось с быстрого спуска в посёлок Чио (кемпинг Чио и посёлок Чио – это два разных места, ох уж эти оригинальные испанцы), ведь нужно было успеть на отъезжающий автобус к каньону Маска, а ранний автобус мы уже пропустили. Спуск проходил по очень живописным и довольно таки знакомым лесным чащам (первый раз на острове шёл по местности, которая напоминала наши леса). Среди деревьев начали виднеться папоротники и какие-то цветочки, земля укрылась сначала мхом, а потом уже травой. Добежав до посёлка Чио мы начали наслаждаться типичной сонной атмосферой типичного посёлка Канарских островов. Ну вот серьёзно вам пишу, что в посёлке ничего не происходит, только проезжают машины и работает парочку магазинов. Центр Чио представляет из себя маленькую площадь с церковью посередине, возле которой расположена великолепная смотровая площадка на океан.

c7tmnpoddgy

Лично я люблю тишину и спокойствие, но чувствую, что в Чио скучно мне бы стало уже на следующий день. Самое интересное, что я увидел в Чио:

1) жёлто-синий дом 2) аллея пальм (хотя этого полно в любом селе острова) 3) красивый плющ, который оплел собой целое здание 4) виды с центральной площади на океан 5) гавкающая собака на удивлённого кота.

Как вы видите, ничего особого от Чио ждать не стоит. Отличное место, чтобы отдохнуть от суматохи на пару дней не больше.

Через 2 часа ожиданий в статичном Чио прибыл автобус и повёз нас в сторону изюминки всего острова – каньон Маска.

Правильно говорят, что самое интересное нужно оставлять на последок, так произошло и в этот раз. Каньон Маска я бы назвал чудом острова Тенерифе, местом, куда нужно ехать в первую очередь, если вы в замешательстве как провести свой отпуск на Канарах. Таких красивых мест на планете не особо много. Что же представляет из себя Маска? Это две скалы между которым образовалась огромная впадина заросшая бамбуком, пальмами и кактусами. Скалы также обросли зелёным оттенком кустарников и мхом. На самом дне каньона течёт речка, в которой по большому желанию можно искупаться и даже выпить сырой воды, ничего с вами от этого не произойдёт, но я бы сырую воду вскипятил. Каньон начинается примерно на 800м над уровнем моря в посёлке с таким же названием Маска. Стартуя в селе вы спускаетесь вниз через заросли плюща, кактуса и пальм, минуя плохо проходимые бамбуковые кусты и в итоге достигаете дна каньона, по щиколотку ступни окунувшись в протекающий ручеёк. Чем ниже будете спускаться в каньон, тем круче будут становится скалы и тем уже будут тропинки. В самых узких проходах скалы будут в 15 метрах между собой. После 2х часов спуска вы наконец достигните конца каньона, который будет выходить прямо к океану. Чтобы не идти обратно теперь уже вверх на 800 метров вы можете дождаться катера, который вас перевезёт в ближайший курортный городок Лос Гигантос. Собственно в этом и состоял наш план – дойти до океана через каньон и сев на катер добраться до Лос Гигантос, но можно планировать что угодно, а реальность всё равно будет вводить свои коррективы.

Успешно разгрузившись в посёлке Маска и легко перекусив рванули в дышащие свежестью и благоухающие зеленью насаждения каньона. Спуск проходил ненапряжно и даже весело, я как заядлый природный папарацци не давал отдохнуть своей верной мыльнице и строчил один кадр за другим. Останавливался фоткать только тогда, когда начинал  чувствовать недоумевающий взгляд идущих сзади людей. Ни одно место на острове у меня не вызвало такого восторга как каньон Маска.

4d4ar-cqefe

В каньоне начали встречаться первые уникальные представители фауны острова: какая-то нелетающая птичка (я много времени потратил, но так и не нашёл названия этой птицы) и горный козёл.

dzug1alvsye

3nkss7iqkhm

Если в других районах места через большой некоторый промежуток времени могу приесться, то Маске это не грозит. Каждый шаг и каждый поворот вызывает бурю положительных эмоций и вздохов восторга. В каньоне заблудиться невозможно, так как тропа идёт одна, а близко расположенные скалы не дают свернуть куда-нибудь не туда. Но такому уникальному человеку как я удалось свернуть на появившуюся дикую тропинку и стремительно начать по ней идти. Тропинка оказалось вела в скалу, где был пробит водосток для орошения огородов возле села. Дикая и безобидная тропка превратилась в опасную и узкую тропу прямо под скалой, приходилось уже работать не только ногами, но и руками, чтобы идти дальше. В то время, когда правильная дорожка шла внизу, то «водопроводная» петляла выше метров на 50 с резким обрывом вниз. Если этого было мало, то вскоре наша тропа резко повернула в скалу и проходила в ней добрых метров 100. То есть, чтобы продолжать идти дальше вдоль водовода нужно было заходить в прорубленную в скале пещеру и идти в полной темноте пригнувшись в три погибели. Конечно же меня и ещё двух отчаянных искателей приключений на свою задницу это не остановило и мы полезли в скалу. В пещере было очень темно, если у тебя клаустрофобия или боязнь темноты, то лучше всего даже и не думать лезть в неё, так как в середине даже я почувствовал себя очень неуютно, когда отстал от ребят с фонариком и остался сам на сам с кромешной темнотой и узким пространством, начали пробегать воспоминания о фильме «похороненный заживо», когда чувак проснулся в гробу на много метров под землёю, без единого шанса быть найденным и услышанным. Жуткое и очень неприятное ощущение застрять в таком месте.

Удачно преодолев первый пролёт через пещеру, и вдохнув свежий воздух с солнечным светом, заметили, что впереди находится ещё одна пещера, только значительно длиннее. Делать нечего, нужно идти. И вот когда вторая пещера оказалась позади, а высота тропы неумолимо возросла метров на сто мы начали лицезреть, что впереди нас ждёт не долгожданный конец пути, а всё также очередная пещера и скорей всего ещё длиннее предыдущей. Часть нас протестовала перед мыслями закончить эту авантюру и спуститься к нормальной тропе, но здравый смысл пересилил любой протест и мы решили спуститься. После полусумасшедшего перехода по скальному водопроводу нижняя тропа показалась мне детским садом и поэтому моя скорость преодоления каменных глыб снизилась драматически.

По моим подсчётам каньон должен был закончиться уже с минуты на минуту и я уже ожидал в предвкушении, когда нам откроется вид на величественный океан, но за поворот я видел лишь поворот, а за ещё одним камнем снова камень. Так продолжалось на протяжении добрых получаса пока мы не решили спросить у возвращающихся голландцев, где же находится океан, на что получили обезнадёживающий ответ: «Океан? Так вам ещё 1 час идти туда минимум».

facepalm-bear-2

«1 ЧАС? Этого не может быть!» — кричало моё внутренне эго, но как потом выяснилось, это было чистой правдой. И в довершении, чтобы окончательно добить меня голландцы добавили: «Кстати, вам лучше поспешить к океану, ведь вы не успеете на обратный автобус, так как катера не ходят сегодня. Слишком буйный океан».

Это был полный провал. Мало того, что нам до океана как до Луны, так ещё и катера не ходят! Если катера не ходят, значит нужно успеть на автобус, чтобы добраться в Лос Гигантос, а последний автобус уходил где-то через полтора часа. Как ты уже понял, мой внимательный читатель, добраться до океана, а потом ещё успеть на автобус не представляло реальным. Нужно было возвращаться прямо сейчас. Осознав всей группой, что посмотреть океан со стороны каньона сегодня нам уже никак не светит, мы пулей рванули обратно. У меня был шанс пойти дальше к океану и не возвращаться с основной группой, но откалываться не очень хотелось, хотя горечь поражения не давала мне покоя ещё долго, пока мы возвращались назад. Я постоянно чувствовал, что смог бы успеть добежать до берега и вернуться до отправления автобуса, но во мне тогда кричало обиженное эго, а не здравый смысл.

На автобус мы успели прямо впритык, что красноречиво дало мне понять что до океана и обратно на автобус успеть было невозможно. Лос Гигантос встретил нас очень тёплой и безветренно погодой и уже по традиции встречал нас в новом городе всё тот же Алексей, который то откалывался, то снова воссоединялся с нашей группой. В этот раз его здоровье уже было в норме, к сожалению поход был уже почти на исходе.

Лос Гигантос очень красивый и уютный городишко с бурной жизнью и чистыми пляжами с чёрным вулканическим песком. Ещё здесь статическая температура воздуха +25 градусов, так как она не меняется ни утром, ни днём и ни ночью. В Лос Гигантосе всегда +25 и всегда безветренно. За свой уникальный климат этот город активно застраивается новыми отелями, жилыми районами и ресторанами. Я заметил, что здесь самая высокая популяция отдыхающих пенсионеров. Куда ни глянь, увидишь пенсионера, зимой возраст города немножечко увеличивается за счёт его отдыхающих.

После заселения и отмывки с себя многодневного слоя грязи настало время провести финальный тест драйв канарской кухни и испробовать морепродукты. Вечерний Лос Гигантос ни чем не отличается от типичного курортного городка – везде играет музыка, танцуют люди, в кафешках проходит неудержимое веселье и поедание пищи. В скрупулёзности выбора места для отдыха нам может позавидовать любая дотошная домохозяйка при выборе новой стиральной машинки. Наконец выбор был остановлен на привлекательного вида ресторанчике под названием «Pescador» (рыболов). По меню сразу стало понятно, как владелец ресторана заботится о своих доходах и клиентах. Меню было на 7 разных языках, в том числе и на русском. Решив оторваться по полной, заказал себе варёную каракатицу и жаренных в кляре кальмаров, а на запить все взяли испанское вино Сангрия. Про это вино можно целую поэму сочинить, такое оно вкусное и продуманное. Тебе приносят огромный бокал наполненный фруктами, насыпают в него лёд и заливают тёпленьким вином, оно сразу же охлаждается и увеличивается в размерах. Каждый раз когда ты испиваешь из бокала он снова заполняется, так как лёд тает и впитывает в себя вкус пропитанных вином фруктов. Грубо говоря, можно выпить полтора бокала Сангрии ни разу не обновив его. Через несчастных 20 минут пришло время насладиться неповторимым и уникальным вкусом каракатицы с лимончиком. Один мой знакомый после кусочка каракатицы сказал, что она похода на смесь сала и рыбы и частично он был прав, но мне каракатица понравилась, считаю, что её стоит попробовать любому любителю необычных блюд. Кальмары оказались очень похожими на то, что я уже ел у нас в Украине, поэтому можно с уверенностью сказать, что кальмары у нас в пабах настоящие.

Наш сеанс неудержимого чревоугодия был прерван вопросом, откуда мы прибыли от владельца ресторана и услышав ожидаемый ответ, что из Украины, предположительный Мигель (не знаю как звали владельца Рыболова, но дадим ему типично-классное латинское имя) познакомил нас с уборщицей ресторана, которая была родом из Словакии и знала русский и украинский языки. После нашей короткой беседы, Мигель предоставил нам в дар литр ванильного канарского рома. Вот это я понимаю комплимент от заведения! Ром, кстати, выдался очень лёгким и с характерным привкусом ванили. Я бы даже сказал, что не ром это вовсе, а какой-то вермут. Сердечно отблагодарив Мигеля и откланявшись кулинарным волшебникам Рыболова мы отправились вдоль проспекта Тамара (не знаю, какая Тамара здесь накуралесила, что в честь неё назвали целую улицу и ресторан) в своё логово, чтобы насладится сном в последнюю ночь на Канарах.

ГЛАВА 13. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ

Последний день на островах он особый самый. Ты чувствуешь, что ещё не скоро сюда вернёшься и хочется совершить как можно больше дел и каждая минута не счету. Мне кажется, что так чувствуют себя люди, которые понимают, что им осталось жить не долго и они пытаются совершить как можно больше важных дел, на которых времени уже нет и не будет. Жаль, что человек начинает шевелиться и жить по-настоящему только тогда, когда конец близок.

К счастью, у нас умирать никто не собирался, но дел я собирался совершить как можно больше, но самое главное я решил закончить незаконченное и сплавать на катере в каньон Маска, чтобы пройти его до конца и уплыть по океану в Лос Гигантос. Уговаривать на это дело ребят из группы мне даже не пришлось, просто дал понять, что океан сегодня тихий и есть возможность прокатиться вдоль величественных скал возле Лос Гигантос (собственно в честь скал Лос Гигантос назван прибрежный туристический городишко).

Быстренько загрузившись в катерок мы двинули в сторону каньона. Водяной путь пролегал прямо под скалами и виды там были очешуенными.

jakcltnamls

Весь пусть от города до каньона занял примерно 15 минут, а мы вчера на автобусе ехали все 40. Чтобы не терять время мы сразу же двинули на встречу того места, где мы вчера закончили наш поход к океану, но только с противоположной стороны – со стороны океана. И тут я удостоверился, что голланды не соврали и не преувеличивали, от бухты до того места, где мы закончили было ровно 1 час ходьбы, хорошо что мы вчера не пошли и завернули обратно. Завершив незавершённое вышли обратно на берег бухты и начали ждать своего катерка, который должен был приехать в 12:30 и по моим расчётам вернуться в Лос Гигантос в 12:45. Но как уже было сказано ранее, планы планами, а реальность вносит свои коррективы. Это правило также как и «хотел как лучше, а получилось как всегда» имеет железобетонный принцип.

Катер в итоге пришёл вовремя, но возвращаться он видимо никак не спешил и это было понятно, ведь ребята из команды хотели показать всю красоту скал: подплывали впритык к скалам, затевали представление с чайками и бакланами (кормили их печеньками на лету) и ещё вытевали различным трюки возле скалистых берегов. В общем, развлекали аудиторию как могли. За всем этим представлением я напрочь забыл о времени и его неумолимом течении. Высадившись в порту Лос Гигантос, я с изумлением заметил, что автобус, на котором я с Алексеем должны были уезжать в аэропорт, отправляется через 10 минут. Моё изумление увеличилось стократ от того, что рюкзаки у нас были не собраны, а остановка находилась за пару сотен метров от отеля. Пришлось бежать и очень быстро, на столько на сколько нам позволили рюкзаки это сделать. Несмотря на все наши старания и потуги успеть вовремя мы опоздали на 3 минуты. Пришлось ехать на автобусе, который отправлялся в 14:00, а вылет нашего самолёта был намечен на 16:30. До аэропорта ехать 1 час на одном автобусе, а потом пересаживаешься на ещё один и едешь ещё минут 30. В идеале, в аэропорту мы были бы за 1 час до вылета, что очень нежелательно (за 2 часа до вылета рекомендуется быть).

Пришлось уповать только на расторопность водителя и на наше везенье. Когда каждая минута не счету, и ты понимаешь, что шансы на благоприятный исход дел уменьшаются с каждой незапланированной остановкой автобуса, нервы начинают натягиваться как струны. Любая остановка, любая проволочка вызывает недоумение и мини взрывы внутреннего гнева. В эти моменты я начал слегка злится на пенсионеров, ведь их было так много и они такие медленные, что время поездки растягивалось до бесконечности. К сожалению, они ни в коем случае не виноваты, что так медлительны, все мы будем такими, просто моё чувство времени иногда меня любит подводить.

Пересадочным местом после 1 часа и 20 минут езды стал город Лос Кристианос. Здесь мы должны были пересесть на другой автобус и подъехать прямо к аэропорту. В этом городе везение продолжало отворачиваться от нас и показывать средний палец руки, так как нужный нам автобус уехал за 10 минут до нашего приезда, а следующий должен был приехать только в известное ему время. С всей своей любовью к авантюризму я не мог больше надеятся на автобусы и поэтому пришлось воспользоваться услугой таксистов, которые у удовольствием довезли за 15 минут нас с Лёшей до аэропорта за 20 евриков.

На часах было 15:30, когда мы перебежали порог аэропорта и с протяжными воплями «Где здесь чёртовая стойка Rayan Air!???!!» ворвались в очередь на все рейсы этой авиакомпании. Очередь была размером с Эйфелеву башню, и мы ни за что не успели бы на самолёт, если б стояли в ней. Пришлось уговаривать людей пропустить нас, на что все понимающе кивали головой и расступались. Такую приятную солидарность не каждый день можно встретить. Получив свой посадочный талон, пулей рванули на проверку ручной клади и просветку одежды. Похоже даже на этом этапе тянущееся невезение мне не давало покоя, так как агент безопасности нашёл у меня в рюкзаке какой-то острый режущий предмет с характерной резьбой. Я всё отрицал и недоумевал, что же это может быть. Потратив уйму ценного времени выискивая причину моей задержки, наконец-то наткнулся на виновника моих несчастий, которым оказался мой чудаковатого вида ключ от квартиры.

Буквально за 30 минут до вылета мы добежали до ворот и вздохнув с облегчением заметили, что людей ещё не начали пускать в самолёт. У меня тут же возникла гениальная и одновременно важная мысль – нужно же купить ещё сувенирчиков! Пришлось просить Лёшу стоять в очереди с моим рюкзачком и не ждать меня, когда до него дойдёт очередь садиться в самолёт, я планировал зайти в самолёт замыкающим.

Со скоростью света влетел в первый попавшийся Дюти Фрии и начал судорожно выбираться себе разного рода сувенирчики. Вскоре набрав кучу различного мерчендайза рванул к кассе и тут на меня обрушился просто апогей моего островного невезения – в аэропорту отключился свет. Это вообще прям из рода фантастики! Как такое могло случиться?!! Но с моим везением может случиться что угодно. Свет включили через 5 минут после отключения, но после просьбы пробить мой товар я получил ожидаемый отказ, так как компьютеры ещё не включились и продавщица не может просканировать штрих-коды. Ну когда же закончатся все эти задержки!?! Бросив набранный мерчик, рванул в следующий магаз с надеждой, что может быть меня там обслужат и видно чаша невезения уже начала иссякать, так как товар мне всё-таки пробили.

После выполнения сувенирной миссии осталось только добежать до ворот и занять своё местечко и только я уже начал думать, что все мои тайминговые беды закончились как я получил микрошок. При приближении к воротам я заметил полное отсутствие людей и страшную фразу «Boarding Finished. Gate closed», которая красноречиво мне напоминает, что я в полном пролёте. «Не может так всё печально закончиться, должен быть выход и хеппи енд в этой истории» — повторял я про себя. Тут же начал просить работницу аэропорта пустить меня к самолёту, который кстати стоял прямо под воротами и ещё загружал людей, то есть четверть людей, ещё не успела сесть в самолёт и стояла на улице. Логично рассудив, умная девушка начала вызванивать по рации диспетчера с просьбой пропустить запоздавшего меня на самолёт. Пока девушка звонила, с криками «Oh my God, oh my God, oh my God» прибежала ещё одна «опаздунья». Чуть ли не через слёзы она начала уговаривать девушку пропустить нас на самолёт. Тут я начал не понимать её слёзы, чему расстраиваться? Тому, что мы застряли на вечно весенних островах, куда многие мечтают попасть? Это же не Арктика, где «опоздал на самолёт» означает состояние близкое к морозной смерти. Стенаниям слезливой девчушки пришёл конец и нас наконец пустили к самолёту, меня даже пустили вперёд, чтобы я был не заключительным входящим в самолёт. Так в последний момент я ещё ни разу не заходил в самолёт, но, как говорится, всё бывает впервые. Чтобы получить большую дозу адреналина, не обязательно лезть высоко в горы или прыгать с парашюта, можно просто начать опаздывать на самолёт.

Уже в самолёте помахав Алексей и дав понять, что я всё таки доберусь домой этим рейсом, я провалился в сон, который был как нельзя кстати после этих сумасшедших гонок. Но на этом мои злоключения не закончились. При подлете к Кракову прозвучала роковая фраза от авиа диспетчера: «Пани та панове, добро пожаловать в Краков! Местное время 23:00, за бортом -15. Одевайтесь теплее». В этот момент мои глаза непроизвольно расширились, так как сидел я в одних шортах, футболке и с малюсеньким пакетиком дюти фрии, в то время как мой рюкзак с тёплыми вещами был в недосягаемом от меня хвосте самолёта. Я глубоко осознал, что Польша мне приготовила очень холодный приём.

ГЛАВА 14. ВЫРВАННЫЙ ИЗ ЛЕТА

Как назло добраться до теплых вещей было невозможно, так как все пассажиры после холодных новостей начали лихорадочно утепляться и загородили единственный проход. Можно было надеяться только на то, что самолёт пришвартуется прямо к аэропорту, но отголоски невезения разбили мои надежды вдребезги как старый китайский сервиз. Самолёт приземлился в поле в 10 минутах ходьбы к аэропорту. Пришлось бежать с самолета, и пока я бежал, мои конечности перестали сжиматься. Кулёк с дюти фри я смог выронить из руки только тогда, когда прокипятил её под краном с горячей водой. Встречающие поляки были довольно таки удивлены увидев пробегающего курортника в шортиках в окружении закутанных в зимние одеяния пассажиров.

Наконец я встретил Алексея с моим спасительным рюкзачком тёплых вещей и пулей рванул в туалет переодеваться. После долгожданных переодеваний тепло наполнило мои лёгкие, а пальцы снова почувствовали радость сжиманий и расжиманий. Попрощавшись с Алексеем, чей маршрут лежал в Варшаву, я отправился к своему уже знакомому ВИП ложе с красным диванчиком на втором этаже зоны ожидания, ведь впереди меня ждал дооолгий и холодный день.

Утро всё никак не хотело пробиваться через плотные тучи, которые неприступным куполом нависли над Краковом. Я отчётливо понял, что сегодня я солнца не увижу. Ну что ж нет времени унывать, меня ждёт старый город Кракова, который хранит множество архитектурных самородков и уютных кафешек.

Автобус с аэропорта привёз меня прямиком к автовокзалу (Dworec Autobusi по-польски), где на меня напал страшный голод, нужно срочно закинуться калориями. К счастью, во дворце (ну клёво же автовокзал называется) я нашёл аналог нашего АТБ под названием Bedronka (божья коровка по-польски, ну почему в Польше такие классные названия везде))) ). В Бедронке заметил знакомое слово на ценнике «Zapekanka» и сразу обрадовался своему везению. Ну думаю, сейчас любимой запеканочки жахну, но не тут то было. Вместо волшебной твороженной запеканки мне вынесли огромный бутерброд с сыром, колбасой и грибами. Запеканка на польском – это бутерброд с запечённым на нём всем. Бутерброд тоже неплохо, на голодный желудок и чёрствый хлеб плесневым вареньем будет казаться деликатесом. Подкрепившись пришло время выходить на мороз и этот момент я отсрочивал как мог. Только вышел за порог и сразу получил ледяным ветром по лицу. Чтобы хоть как-то разогреться пошёл быстрым шагом в старый город.

Чем чаще я останавливался, чтобы сделать фотку очередного костёла, тем сильнее мороз сковывал моё тело. Спустя 2 часа ходьбы я стал 3 раза думать перед тем как сделать фотку какого-то здания, ведь чтобы её сделать, нужно было вытаскивать руку из кармана (!), тем самым давая поживится своим крохотным запасом тепла с морозом.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Рыночная площадь

Рыночная площадь старого Кракова произвела на меня положительное впечатление с его суконными рядами, мариацким костёлом и башней ратуши. Вход в старый город также неплох, особо стоит выделить Барбакан (мини крепость с кучей башен) и Флорианские ворота, по-моему единственные ворота сохранившие своей первоначальный вид с давних времён. От Барбакана и Флорианских ворот начинается так называемый королевский тракт, который проходит через весь старый город и заканчивается в Вавельском замке, который стал для меня кульминацией всей краковской экспедиции.

На рыночной площади уже начали убираться все новогодние украшения, но рождественская ёлка ещё держала свои позиции, размер которой уж совсем неприлично маленький (особенно для человека, который разбалованный масштабами харьковского зелёного гиганта – третьей по величине ёлки в Европе). Суконный ряды ещё только начинали свою торговлю, а башня ратуши была закрыта, поэтому это местечко решил приберечь на обратный путь. Сейчас же нужно добраться до Вавельского замка, но не так быстро. Дневной мороз медленно, но верно выжимал из меня все несчастные остатки тепла, поэтому чтобы окончательно не окочурится на улицах первой столицы Польши пытался забегать в кафешки, музеи, выставки, галереи, куда угодно лишь бы там была батарея или обогреватель. Такими вот перебежками добрался до Вавельского замка и выбрал самую долгую экскурсию по замку, которую только смог найти. Экскурсия проходила по королевским катакомбам и усыпальницам, странно, но именно здесь я нашёл место, где я смог укрыться от холода и приятно провести время. Если бы год назад мне сказали, что я буду прятаться от холода под землёй в катакомбах и приятно там проводить время, я бы с этим человеком сразу же поспорил на миллион долларов, что такого не произойдёт. Жизнь очень интересная штука, никогда не знаешь, что с тобой случится завтра.

С большой неохотой я покидал вавельские усыпальницы, но, несмотря на арктический холод, нужно было двигаться дальше смотреть город. После насыщенного дня исследования старого города пришло время испробовать местную кухню. Долго ходил вокруг да около прежде, чем выбрать подходящее место для трапезы, которым оказалось заведение с именем Typical Polish Food, ну прям то, что нужно! В предвкушении чего-то необычного я открыл меню и увидел там… борщ, суп (журек), вареники, пельмени, голубцы, блины…блин, как будто зашёл в Пузату Хату на сумской улице в Харькове. Среди полнейшего однообразия с украинской кухней я нашёл слово, которое я ещё не встречал ни в одном меню – бегоди. Невероятно! Я нашёл блюдо, которого нет в Украине, нужно его непременно заказать! Это была моя одна из самых страшных ошибок, которые я совершил в Польше. На апперетивчик взял себе томатный журек (супчик) и с предвкушением чего-то прекрасного дал команду выносить бегоди. Сейчас вспоминаю тот момент, когда мне вынесли это нечто меня начинает выворачивать. Нужно быть холоднокровнее. От слова бегоди я ожидал чего угодно, но не кучи варёной капусты с томатным соусом и мааааленькими кусочками мяса. Это если бы вы на день рождение заказали себе мерседес, а вам подарили велосипед. Горькое разочарование ждало меня и повара, когда половину его трудов я выкинул в мусорку. Чтобы съесть даже половину бегоди мне пришлось пересилить в себе яростные рвотные порывы и с честью выловить всё мясо, которое там было. Выбежав на улицу я пытался всеми силами заглушить в себе воспоминания о бегоди, поклявшись никогда больше не заказывать это блюдо чуть ли не под страхом голодной смерти. Ну по крайней мере кушать я уже точно не хотел. Осталось только пережить ещё парочку часов вечернего холода и можно эвакуироваться.

toiwwsvh2ko

Бегоди-проклятье польской кухни

После отвратительного опыта с блюдом на букву «б» я полностью разочаровался в польской кухне и вот на походе к автобусному дворцу я заметил девушку, которая продавал не то жареные вареники не то пельмени. Как оказалось это жаренные на гриле куски плавленого сыра. После того, как я укусил один из этих малюток, мой мир расцвёл, а вера в польскую кухню вернулась! Ну могут же удивлять, когда захотят! К сожалению, я не запомнил, как называется этот жареный сыр, но попробовать его очень стоит! Дождавшись своего тёплого автобуса, нырнул на своё место и отправился домой к своей Украине неньке!

ЭПИЛОГ

Время в пути из Кракова во Львов пролетело очень незаметно и мы даже приехали на 1 час раньше, чем было запланировано. К сожалению, в данной ситуации такой быстрый приезд мне грозил только дополнительным часом прозябания на морозе, когда он сильнее всего – перед самым рассветом.

Прибыл автобус на автовокзал-1 Львова,  который я никогда в жизни не видел. Подумал, что высадили на окраине города, так как вокруг была пустота и только парочку домов. Чтобы хоть как-то спастись от холода нырнул в первую попавшуюся маршрутку и полагаясь на свою потрёпанную удачу поехал в центр города.

Ориентирование на маршруте до центра осложнялось тем, что автобус был полностью обледенелым и окна показывали вечный иней. Следить за тем, где я нахожусь, можно было только тогда, когда открывалась дверь на остановке. То ли моя удача начала приходить в себя после Канар или интуиция проснулась, но всё-таки я смог правильно выпрыгнуть в центре возле собора святой Ольги. На часах было 7 утра и большинство заведений было закрыто, единственным открытым местом был Макдональдс, но я принципиально не хожу в этот рассадник холестерина. Пришлось ещё час упорно сражаться с морозом прежде, чем начали открываться чайные заведения города. Среди всех точек выбрал местечко под названием Львівські Пляцки, стало интересно узнать, что же такое пляцки. Хоть рана от бегоди у меня была ещё свежей, но от украинской кухни я подвоха не ожидал. Пляцки оказались обычными сырниками и подвох у них был только в цене – 42 грн. за один (200 граммовый где-то) сырник. Обмороженному человеку с 2х суточный сроком замороженности уже всё равно на цены, лишь бы можно было согреться.

Вдоволь нагревшись и позвонив маме, что её сын вернулся с очередной экспедиции, пошёл в поисках одного интересного заведения, о котором я так много и часто слышал от своих львовских агентов. Спустя 10 минут поисков я наткнулся на свой предмет непродолжительных поисков – гуральня Гасова Лямпа. Пришло время окунуться в мир настоек.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Готовлюсь окунуться в удивительный мир настоек

Гасова Лямпа очень атмосферное и уютное заведение, его фишка состоит в том, что это такой себе музей, где можно бухать и кушать. Музей посвящён газовым лампам, поэтому на стенах везде висят самые разные лампы начиная туристическими ручными и заканчивая автомобильными и уличными. И ещё здесь очень много разновидностей наливок, чем я успел воспользоваться. Заказал себе 3 разные наливки: с лимоном, с гранатом и ванилью, с персиком и яблоком, когда официант мне их приносил, то очень удивился, что я буду их пробовать без закуси. Для меня наливка приравнивается к вину, но во Львове наливка – это такой замаскированный спирт. Думаешь, что пьёшь вкусный винчик, а потом оказывается, что ты нажрался спиртяки. Так и со мной произошло, когда у меня в кадр фотика перестала попадать очередная лампа, я просто не мог навести фокус и даже не смог подумать, что дело во мне, а не в фотоаппарате. Осознав пагубное влияния настойки на мой утомлённый мозг, я начал пытаться покинуть это гостеприимное заведение, но получилось у меня это как у типичного алкаша. Спускаясь по лестнице, я скользил вниз на своей пятой точке без возможности затормозить и при этом не понимая что происходит. Пришлось около часа гулять по улице, чтобы настойка прекратила своё пьянящее действие на меня. Протрезвев я медленно, но верно поплёлся на жд вокзал, где в вагоне поезда с радостью почувствовал подушку под своей головой. И всё равно, что под моей полкой весь день и пол ночи бесновались дети, мой уставший мозг просто не хотел меня выпускать из снов.

Вот такая получилась поездка на Канары, которая началась холодом, продолжилась теплотой и закончилась тем, чем началась. Было очень увлекательно и совсем не скучно, даже бегоди привнёс свою капельку хаоса в мою поездку. Я думаю, без всех неполадок, дискомфорта и невзгод, которые я пережил, канарская экспедиция получилась бы не такой, какой она получилась, а получилась она на 8 каракатиц из 10ти.

Следующая операция будет проходит в очень необычном для меня месте. Самая дальняя моя поездка, дальше любой страны, в которую я ездил до сих пор.

До встречи во Вьетнаме!

halong-bay-vietnam_1

Новый 2017 год одна из групп Вездехода встречала на Канарских островах. Один из участников этого треккинга 

Поделитесь в своей социальной сети

Comment

Войдите через социальную сеть
       
Или анонимно